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保加利亚：安静的普罗夫迪夫
普罗夫迪夫其实已经是保加利亚境内仅次于首都的第二大城市,人口也近40 万.称其为小镇,只是因为它太安静了,静得甚至像一个村庄.
在中西欧,绝大多数国家的老城,都是永远熙熙攘攘的游人成群,但位于东欧的保加利亚,从来都不是一个热门旅游地,非申根国的签证本身就是一道麻烦,到了首都索非亚,还要再往东开车几个小时,才到达在大部分地区都平坦的保加利亚国土上难得的拥有7 座山头的普罗夫迪夫.
车行驶在保加利亚中部广阔的森林和草地间,间或有些矮矮的山头,路边的槐树开满了白色的花串,清香四溢.然后突然发现,我走进了童话中,三五栋红色白色的小房子安静地站立在山间的草坝上,草坝的尽头是如黛青山,笼罩着几抹淡淡白雾.我能拍下这画面,却无法将清风的温柔和青草的气息收进镜头.这东欧初夏的早晨,就以这样童话的姿态,在车窗外、在我的视野里展开.大片延展开来的草坡,一直延伸向远处云雾缭绕的黛色山脚下,草坡上偶尔有马牛吃草,偶尔有湖泊水明如镜.玫瑰之国的郊野,都一直有大丛大丛粉色的野玫瑰,红的白的开得热闹,在清风与青草间,好像一个个在野外玩耍无拘无束的孩子.路边突然会出现一两个卖樱桃的老人,好像神话中的土地公突然从地里钻出来,神仙样出现在前后都看不到人烟的公路边.
在这样的景致中看得不愿意醒来,这时有人在我耳边说了一句很世俗的话,一下子把我从童话中拉了回来,而且毫无怨言——他说,这些地,1 美元1 平方米.
那个想在东欧乡间开个农场的心愿,就是从那瞬间开始,在心底扎了根.
可是这1 美元1 平方米的土地,曾经也是一条重要的交通要道啊.普罗夫迪夫是世界上最古老的城市之一,它的历史,比我们引以为傲的上下五千年还要再多上一千年.从新石器时始,这里就已经筑起了城墙,罗马、雅典、君士坦丁堡,在它面前都是后辈.普罗夫迪夫是历史上罗多彼山脉的门户,也曾九省通衢、商贾云集,其中一条道路通往伊斯坦布尔,还有一条通往布尔加斯.现在人们不用再翻山越岭、风尘仆仆地去追寻遥远的东方了.或许曾有来自拜占庭的教士和商队,经年累月地走在这里,风餐露宿,只是留给今天的,暮春澄澈的阳光里,连鬼魂都不存.
现在,普罗夫迪夫,如此地安静沉默.
我们走在老城里,不见游客,只有排队通过的小学生,或许是他们在上历史课？与中西欧热门旅游国家保存完好、修缮到位的老城不同,这里的墙壁多是裸露的石头,石灰剥落的痕迹使得墙壁充满斑驳的历史感,地上是青石板路,然而那石块大小不太均匀,也并不很平.最好的是,不像大多数的老城巷子里全是各种店铺,这里几乎没有商业,推开一扇扇虚掩的厚重木门,就能进去一间院.就连路边突然出现的唯一一个奏乐的青年,弹奏的也是一个闻所未闻的古老乐器,琴身类似一架小型古典钢琴,演奏方式却类似中国扬琴,空气中悠扬的音符欢乐地奔向耳朵,让耳朵和心一样欢喜.
地上随意的几块大石头,据说就能溯回至几千年以前.随意推开一扇门,走进一间东正教堂,里面正在举行一场婚礼.东正教神父的长袍和长及胸膛的白胡子,格外有种古典的意味,满厅里点亮的烛火,在镜头里呈现出十字星光.
六千年的文明算什么,世界文化遗产算什么,普罗夫迪夫人就是有着那样让人抓狂的淡然,将噱头十足的老城往那儿一丢,才不开发什么商业,才不招徕什么客人.我们饿了想找点吃的,找了半天才找到一间普通的餐厅,坐在庭院里,阳光从树叶的间隙洒下来.
你见,或不见,历史就在那里,不悲,不喜.
普罗夫迪夫的时光,是真正偷来的.明知是深藏在东欧腹地,感觉却不在世界的任何一个地方.到达之前从未听说,离开之后也再没听人提过,几乎就要怀疑那个地方是否真的存在过.
（摘自机械工业出版社《旅居十年》 作者：净源）
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