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花椒:味蕾上的舞者

  葛取兵,男,1972年生,湖南临湘人,湖南省作家协会会员作品见《人民日报》《湖南文学》《雨花》《山东文学》《小说界》《青春》《芳草》《文学港》《时代文学》《延河》.

  花椒既是树的名字,又是果实的名字.

  乡下老家的旧院子里长着一株野花椒,位处东北角破旧杂屋的边上,环境荫凉,生长却恣肆.我称它为花椒走失的兄弟,原因在于它真的和花椒长得太像了,就连花椒那麻麻的味道也同样具备.它又叫野狗椒,多年生木本植物.花椒树究竟什么时间种植的,父亲不知晓,应该是一棵年事已高的树了.有时我站在花椒树前,寂寞地看它,也寂寞地想,它从何处来,它又将到何处去?我来到人世前,它就站在这里,它见证了爷爷奶奶的一生,只是它不会说话,它一定洞穿了这一个家族的悲欢离合.想必这棵树与清寂的旧园子有着同样悠长的岁月.还好,再久远的树,它在春天义无反顾地发芽,与众不同的是却是夏季开花,花尽处又是果实的开始,倒不像人类,年轻时意气风发,老了就一幅弱不禁风的样子.

  花椒树不粗壮不高大,甚至只有锄把那样粗细,不像村口的百年樟树,树干粗壮,枝叶茂盛,一幅功成名就的姿态.花椒树枝遒劲有力,树皮斑驳有痕,羽状的叶子蓬起,边缘有圆齿和透明腺点,倒是四季常青.花椒树是有性格的树,一树的三角形钝刺,厉害着呢,让人敬畏,即使猫狗也不敢在树下撒欢.年少时曾帮助母亲摘过花椒,那不是件容易的事,花椒树枝条上的尖刺,一不小心,与肌肤的亲密接触,就成了痛苦的记忆.摘椒的日子,也是馨香四溢的日子.花椒味辛而香烈,弥漫庭院,使秋天的空气一阵阵颤抖.如今嗅到这种味道就有一种莫名的愁绪,或许这种味道就叫怀旧.

  父亲对花椒似乎视而不见,从不正眼瞄它,因为在父亲的眼中花椒的用处不大,父亲说一棵树生长十年二十年就是上好的木材了.言下之意,花椒树再长也是一根铁骨头.在母亲的眼中,花椒却是生活中不可或缺的树.

  春天的花椒芽,母亲拿来煎蛋.花椒芽切碎,加盐,打入两个鸡蛋,加一点生粉,快速搅拌,锅内油热冒烟,倒下去,刺啦,香味便四处蔓延,盘旋不去,馋的我们流着口水等这道美食出锅.花椒芽不麻,特殊的香气入口之后在舌尖会盘旋很久.炸花椒叶,比香椿还好吃,花椒叶洗净用盐腌制入味,调面糊,热油,花椒叶裹一层薄薄的面糊入锅,像花儿样开放,煞是好看.当炸成金时出锅,酥酥的,淡淡的花椒香味.这是童年不可多得的美味呀.此外,焯水过后凉拌的花椒芽,也别有风味,成为一道淳朴的家常小菜,细嚼,花椒的鲜香麻辣如同一道小溪,缓缓流入腹腔,濯洗般,倍感清爽.

  但这不是母亲对花椒的专注,她关心的是秋天的花椒.

  秋风至,桂花香,也是花椒的丰硕之日,一簇一簇地挂在树上,像一粒粒的小珍珠.原本青色的果子,此时已是红褐色了,身披红袍,俨然乡下行将出嫁的女子.母亲每年秋天都要采摘一些花椒,用来泡茶喝.当然是指花椒的壳,老家人把此物叫椒子.“临湘爱喝椒子茶,过年过节打糍粑.”这是临湘的又一习俗,在临湘民间饮椒子茶成风,比饮川芎茶的地域更宽,人数更多.当然在岳阳还有岳阳县、平江县等山区的一些乡镇,甚至岳阳的邻居湖北通城县、江西修水县等地至今也有泡椒子茶的习惯.每家每户,有茶叶必有椒,沏茶必放椒.尤其是夏天泡隔夜茶.晚上烧一大壶开水,放几粒椒子,隔日不馊,在田间劳作了半晌,回家,堂屋的一方木桌上一壶椒子茶静守着时光中的亲人.一杯花椒凉茶“咕咚”一下穿喉而过,直抵身体深处,顿时生津解渴,醒脑提神,自然抵得上几茶缸凉水.母亲时常夸奖,喝椒子茶有两个好处,一是疲惫了、没劲了,泡碗椒子茶麻麻嘴皮子,立马便精神百倍、铆上劲了;二是吃了荤腻,或者滞了胃,喝碗椒子茶理理肠胃,两个响屁一放,什么都好了.母亲的神态俨然是在夸奖着宝贝闺女.母亲每年都会采摘一些椒子,晒干,收藏在陪嫁时的蓝花瓷坛里.每次我回乡下时,母亲会包一大包椒子放进我的行囊里.现在我办公室里的茶几上的玻璃瓶子里还装着椒子呢,时不时泡上一杯,家乡的味道就荡漾在办公室.在城里,偶尔喝到一盅椒子茶,一切与故乡有关的信息便会通过这“乡音”传递而来.

  自已喝,待客也是如此.来了客,进门一盅椒子茶.二十世纪六七十年代,乡村生活艰苦,一土钵鱼,一土钵肉,再加上几碗菜园子里的时鲜小菜,菜少菜差没关系,待客最真就是最好的礼遇,客人不会责怪,要是茶里没有椒,来客会问:“何哩?几粒椒都舍不得?”那说话的神气与口吻,貌似调侃,实则有些质问的味道.新媳妇刚过门,客人来了,敬过红糖茶、芝麻豆子茶,还有一道必是椒子茶.如果少了椒子,那是要挨骂的:“这个婆娘真小气.”其实红糖或芝麻豆子比椒子成本高,但在喝茶人的眼里,最贵的还是椒子.至于婆娘,倒是一种昵称.椒子茶罢,家乡还有另一道川芎茶,又是另一种风味!看来,真正的茶道还在民间哦!

  椒子茶的做法很简单.泡茶用的茶叶是一种洗水茶,茶叶种在菜园边、山坡上,每到清明谷雨时节采摘,把揉捻后的茶叶在溪水或井水中漂洗,再用炭火烘焙,成茶清澈甘甜,风味独特.放几片茶叶,丢几粒花椒,从火塘梭钩上取下热气直冲的大铜壶现泡现冲——便是一盅椒子茶.茶椒的芳香与辛辣味,充盈茶水间并弥漫在四溢的热气里.瘪瘪的椒子遇开水,旋即又膨胀成球形,麻点也格外突出.沉浮起落间,即使看不见,却不能不正视它的存在.如果问:“什么味道?”回答一定是:“椒子的味道.”

  “椒子的味道”是麻味,喝到口里仿佛有细微的电流通过.如果把椒子嚼碎,电流强度则加大,痛哉快哉的感觉由口腔迅速扩散到全身,再吸一口气,更有清凉相伴,进一步深入到五脏六腑.吃过饭,呷过酒,或者喝过红糖茶、芝麻豆子茶,如果不喝点椒子茶,口中那种腻腻的、干干的感觉总挥之不去,椒子茶一入口,问题就迎刃而解.当然,外乡人是体会不到的.他们会说“椒子的味道怪怪的”,倘若不小心或硬充好汉咬破了椒子,则会舌头发硬,喉咙起火,说不定还会“闭了气”去.只有喝习惯了,适应了,才会觉得一日不可无此君,放了椒子的茶,真正称得上有滋有味、回味无穷.有的人加量泡茶,还不过瘾.后来干脆装一把放在衣服的口袋里,时不时放一粒在嘴里嚼,走路做事须臾不离.不少外来媳妇入乡随俗,时间久了,也恋上这椒子茶,自然而然地变成乡俗的代表者、维系者.

  不要小看一杯椒子茶.堂兄看上邻村的姑娘,婶娘偷偷地上门去考察,假装是过路人,上门讨一碗茶喝.姑娘穿着一件新花布小衫,清清爽爽,入眼就让婶娘有些欢喜.姑娘热情地用圆形托盘端了满满地小花瓷茶杯,当然是一碗椒子茶.婶娘不急不慢地喝茶,末了,用手轻轻一拍,椒随着茶叶就到了茶盅的边边上,又用手指把茶叶带花椒一并“括”到嘴里,嚼着吃了.吃完这道茶,婶娘就暗暗地定下了这个未来的媳妇.果然,婶娘没有看走眼,她真是一个贤惠的好媳妇,待婶娘如亲娘,十多年了婆媳没有红过脸.婶娘逢人就说,这是椒子茶的功劳,其实是在夸奖媳妇.原本只是一杯茶,又有了新的意味,质朴厚重.

  椒为芸香科植物.花椒入茶由来已久,蜀人作茶,吴人作茗,指的就是花椒同煎.《诗经·唐风椒聊》诗曰:“椒聊之实,蕃衍盈升.”由此可见椒子茶是一种古老的茶俗.中国士大夫的精神领袖——楚国名相屈原受陷害逐出郢都,流落洞庭湖一带,忧愁幽思,而作《楚辞》《九歌》《离骚》等流传千古.他对花椒可以说是情有独钟.细读屈子华章,便可发现一个有趣的现象,那就是 “椒”气多.如:巫咸将夕降兮,怀椒糈而要之.杂余马于兰皋兮,驰椒丘且焉止息.杂中椒与菌桂兮,岂维纫夫蕙茞 ?(《离骚》);蕙肴蒸兮兰藉,奠桂酒兮椒浆.(《九歌·东皇太一》);惟佳人之独怀兮,折芳椒以自处.(《悲回风》);岛木兰以娇蕙兮,凿申椒以为粮;(《惜涌》)荪壁兮紫坛,播芳椒兮成堂.(《湘夫人》).屈原的作品,反映了楚地的文化风貌,又使得这一文化积淀随着时间推移——越积越深,延续至今.后来屈原沉江而死.那条江叫做汨罗江.因为屈原,一条浅而窄的江毅然冠上了“蓝墨水上游”的标志,成为流传千古的文化符号.而屈原的作品中屡见花椒,又成为当历史学家认定临湘市为屈原故居的有力证据.虽然争议颇多,却也是文化的寻根与探源.

  其实花椒在湖南,只是委曲求全地生存,到了四川,花椒才是享有盛名的香料,位居十三香之首.一进四川,空气中弥漫的满是椒香,甚至于让你有些麻意,随手一抓,就是一把浓香.正如元代诗人马祖常咏叹:“椒花染紫风雨香.”所言极是.花椒可以说是四川的标签.一日三餐,餐餐离不了花椒,甚至于糕点和蔬菜中也要放花椒.四川最有名的是火锅——清油鸳鸯锅,四周是辣的,红红的油水,里面掺着大片大片的辣椒和大串大串的花椒.锅炖的越久,麻和辣越发明显,吃到半饱,舌头发麻,嘴唇颤抖.而四川泡菜,什么泡辣椒、泡生姜、泡酸菜、泡萝卜、泡鸡爪、泡猪耳朵……凡是能泡的,四川人都“泡”,泡菜更是少不了花椒这一主角.如果哪一天,在饭馆遇到一个人对店小二说多加点麻椒,这个人一定是四川人,无论他用什么口音说话.其实北方人做菜也用花椒,但只是用油炸一下,仅仅取其香而已.花椒是四川人的口味名片.四川人爱麻辣,湖南人怕不辣,怕麻,所以花椒在湘菜中难以占据一席之地,却在民间茶道中守着一炉火光,也守着这传统生活的温度.

  花椒不仅可以入茶,也是一味中药.花椒的根,民间用于治疗劳损,胸腹酸痛,毒蛇咬伤等,是一种野生的药用植物.椒子树的果、叶能祛风散寒,暖胃除风、消除解胀、理气止痛,农家一味小小的保健单方.有一次三更半夜,妻捂着胸口直喊难受,想吐.母亲惊醒了,披衣起床,沏了一杯热腾腾的椒子茶,而且特意多放了几粒椒,叫妻边喝边慢慢嚼.妻接过椒子茶,喝着,嚼着,脸上难过的神情渐渐消失……

  在椒香中妻的夜色静好,时光安宁.

责任编辑 杨 枥

花椒论文范文结:

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