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饮食里的情感读《饮膳札记》
《饮膳札记》是—本有“味道”的书,是著名作家、翻译家,林文月所写的私房菜谱和下厨手记.书中总共介绍了潮州鱼翅、清炒虾仁、红烧蹄参、佛跳墙等19道菜,作者在书中讲每道菜的烹调方法,也讲自己对于美食的理解,兼谈食物的历史和渊源以及每道菜肴背后的故事.
正因有作者的情感和思想,《饮膳札记》才显得与众不同.否则,它充其量只是一本文笔出众的菜谱而已.与其说《饮膳札记》是一本关于美食的书,倒不如说是一本关于生活的书.人的情趣和品位,藏在油盐酱醋里,也藏在肉、鱼和蔬菜里.作者谈论清炒虾仁的摆盘时说：“如果用一个素白的瓷盘,鲜红色的虾仁与青翠的葱段在那白净的背景中衬托,相映成趣,而从热锅端到桌席之间,虾味得麻油之助,会散发出诱人的馥香,客人在尚未品尝之前,便从视觉和嗅觉上得到美好的印象了.”这样的品位难道不雅？
时至今日,现实生活中仍有人觉得说“吃”讲“吃”太过庸俗,实则不然.远的不说,往前回溯二三百年,清代性灵派代表人物袁枚有《随园食单》,戏曲家李渔有《论蔬食之美》,再往前看,苏轼、张岱等人更是不折不扣的“吃货”.若读一读他们的故事,你还敢说吃不是一件雅事吗？
作者在《饮膳札记》的楔子里讲述她在蜜月旅行圆来的次日黄昏第一次做菜时的场景,令人捧腹不止：“新婚家庭的旧报纸本来就有限,我笨手笨脚地一次次尝试,又一次次失败.报纸烧光了,炭火依然没有点着.烟雾熏出了眼泪,也引发了焦虑与羞愧.男主人准时回家时所见到的不是温暖的晚餐,却是一个流泪的妻子.”在灶间忙碌了半天,引燃用的报纸都烧完了,却连火也未点着,只囫囵化了一个烟熏妆,作者的尴尬情状跃然纸上.可是,谁又没有蹩脚的第一次呢？作者这些带着烟火味的文字如此生动,读起来毫无做作生疏之感.
在作者笔下,做菜不是一种煎熬,不是一件迫不得已才做的事情,而是充满了乐趣和成就感.因为她做起菜来一板一眼的,还会事先制作一些小卡片,标注细节,她的学生们都说她“做菜像做学问”.
除了雅致的文字,我甚是喜欢作者对于食物的理解：“饮食固然重要,宾主从容尽欢,才是宴会的最高境界.”对此,我大有深获我心的知遇感.除了少数别有所图的人,我们肯请人来家里吃饭或者接受他人的邀约,多半是因为心里愿意亲近他／她,至少是不反感.我们可以肆无忌惮地在餐桌上谈谈学问、聊聊琐事,不必有丝毫的顾虑.反之,大眼瞪小眼,该是何等的尴尬？若是筷子起落间仍不忘拍马逢迎,这饭吃起来就显得有些寡然无味7.
食物里可以承载很多东西——宾主情意,舌尖回忆,以及对于某一个人某一个地方某一段时间的怀念.也许今天还在一起吃饭的人,明天就离别了；也许今天还觉得无趣的村庄,明天就变成故乡了.餐桌上的聚散变化,最终都会变成寄托在食物里的情感,在人每次烹煮或者品啜时翻涌上心头.换而言之,席间端上来的一碗汤、一碗菜,也可表达为来宾捧出的—份浓情和回忆吧.
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