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翡翠海岸三城记
文：kurt图：Silver
东西走向的98号国道(U．S．Route 98)沿着墨西哥湾漫长细碎的海岸横穿佛罗里达州的北部.从最西边的彭萨科拉机场开始,发动引擎一直向东,路上有什么样的风景我并不太清楚,但地图上那些带着各种文化特征的地名总有种特别的魅力.
彭萨科拉的地理决定论
你最好要相信地理决定论.这个濒墨西哥湾的彭萨科拉(Pensacola),有美丽的白色海滩、有五次易主的风云历史、有Joe Patti’s的家族渔市场、也有曾经被称为“商人乔”的不凡的普通人,在我看来,这一切都和其滨海的地理位置有所关联.
早在1559年西班牙探险者Don Tristan de Luna的船队便在彭萨科拉湾靠岸,美洲大陆的伟大发现可以说,便是从这里开始的.作为美国第二古老的船只残骸,Luna的船只遗骸于2007年在彭萨科拉湾被重新打捞上岸.正因其地理位置,自建立伊始,彭萨科拉地区先后五次易主：西班牙、法国、英国、美利坚联盟国以及如今的美利坚合众国.2013年,彭萨科拉正是为了纪念西班牙探险家胡安-庞赛德-莱安发现佛罗里达500年.
与漫长的地理大发现的历史相比,一个家族的奋斗史也许微不足道,可它却将决定我乃至更多人的一天,是否有个圆满的开始.75年来,海湾旁的Joe Patti’s渔市场都肩负着这个历史使命：无论早上还是晚上,将新鲜的海产带到人们的餐桌上.对于,从30年代便开始贩卖鱼鲜的Joe和Anna夫妇俩,“以最公平的卖最好的鱼鲜”就是最正确的经营哲学.他们的生意一度很成功,在上世纪60年代的时候,从佛罗里达直到阿拉巴马州的整个墨西哥湾北部的餐馆几乎大多都采买Joe家的海鲜.Joe和Anna也将这一哲学灌输给了他们的6个儿孙,直到孩子们继承了这个事业和理念.今早的渔市场依然没让我们失望,从上世纪80年代起,渔市场开始增加了一些小吃摊位,甚至还有一家寿司吧,寿司吧也由一家日裔主理,做寿司的食材则直接来自渔市场,味道当然不会让人失望.
位于Santa Rosa Island西端的古老的皮肯斯堡(FortPickens)在美国内战之前便扼守着这片海湾,斑驳的要塞和巨大的铁炮是历史的见证.与皮肯斯堡一样,很多南北战争时期的重要堡垒留存至今,而彭萨科拉滨海的战略位置和历史传统也—直延续至今.无数海军、海军陆战队以及海岸警卫队飞行员都在这里开启他们的飞行生涯,是美国“海军飞行员的摇篮”.从皮肯斯堡离开,顺便去造访著名的美国海军航空博物馆(National Nal AviationMuseum),巨大的展厅里超过150架飞机让军事迷心情澎湃.其中,第一架横跨大西洋的飞机、第一架降落在南极点的飞机、尼克松总统的私人直升机自然是其中的明星展品.而一楼最引人注目的是蓝色天使(Blue Angles)飞行表演队的飞机,三架飞机错落有致,仿佛正从湛蓝的佛罗里达天空中向下俯冲.当然,如果你来的时机正好：每年3月到11月的每个周二与周三早晨,便可亲自目睹蓝色天使飞行队魔术一般的飞行表演.
对于飞行和军旅生涯着迷的还有一位二战老兵MartinWeisan,在彭萨科拉市中心的T.T. Wentworth博物馆里,我们与这位有趣的老兵和他那令人叹为观止的收藏“相遇”了.
被人称为“商人老乔( Trader Jon’s)”的MartinWeisan在五十年代在城里经营同名酒吧,那是无数彭萨科拉海军航空站的军官和飞行员最喜欢去的地方,人们在他的酒吧里喝酒、聊天、交换海军纪念徽章和小玩意儿.对很多人来说,那是一段值得纪念的岁月.曾经是二战陆军伞兵的Weisan在跳伞致使脚踝受伤后退伍,夫妇俩便开始在迈阿密和基韦斯特经营酒吧,最后搬到彭萨科拉继续其酒吧生意.
酒吧最为人津津乐道的无疑是老板老乔的怪癖：比如你可以带着各种收集到的海军纪念品来换取一杯啤酒,也可以看看酒吧主人,这位退伍老兵今天是否穿着同样颜色的袜子来试试运气：因为老乔永远穿着不匹配的袜子,并悬赏如果有人发现他破了例,便可在酒吧免费畅饮.后来,酒吧的军品收集蔚为壮观,如今在T.T. Wentworth博物馆里的藏品大约有3000件左右,但据说这还不足当时的1/4.
如今老人已经过世,酒吧也已关闭.人们再也看不到穿着不配对的袜子的老乔,很多人怀念他,便将酒吧的样子复原在了T.T. Wentworth博物馆,许多人纪念他也许并不是为了那蔚为壮观的藏品,而是为了那一段与大海和蓝天为伍的军旅生涯.
30A公路通向理想城市
Henderson Beach Resort俯瞰着砂糖一样的白色沙滩和一片翠绿海岸的保护区,如同一个昔日的海滨庄园.这家德斯坦（Destin）新开张的奢华酒店承袭滨海传统建筑元素：那陡峭的山墙线条便是向佛罗里达航海史的默默致敬.
从酒店房间看出去,是在早晨一片薄雾笼罩的亨德森州立公园的郁郁葱葱,而这片绿色在更远的地方便让位给日出时分被染成通红的海洋.这里没有大堂,取而代之的是一个宽敞的客厅,高高的天花板和一面墙的窗户面向海滩.
Primrose是德斯坦第一艘商业渔船的名字,酒店以此命名餐厅,意在保持Gulf-to-Table的海鲜传统,每天从渔民那里收购新鲜海产供客人食用.除了美食,Henderson的每一个细节都极为精心,整个酒店的艺术品也不例外,经过长期和严格的选拔过程,1 3位德斯坦当地艺术家来为酒店创造地域特色和文化内涵,比如,已故摄影师Arturo Mennillo的作品记录了德斯坦20世纪40年代到60年代的社会形态,海滩的旧时样貌、钓鱼比赛、包括美国总统在内的名人访问等历史瞬间,客人可以从这些照片中了解到德斯坦地区的过往岁月.而另一位玻璃艺术家Russ Gilbert以35年的吹制玻璃艺术创作也被选中,那些精美极富想象力的艺术品绝对会让人驻足并为之惊叹.
从酒店出发去巴拿马城,沿着与98号高速公路几乎平行、但却更为临近海滨的30A风景大道一路向东,更多让人惊艳的海滩不由得让人频频停车.这一段路程不长,但却让我叹息着,该留给这短短的一程更多的时间.
海滨镇(Seaside)有三百栋新维多利亚式的白色木屋,屋前是绿色草坪和围栏,走过围栏,便是红白相间的街道.在蓝天的映衬下,笔直的街道一路通向风光旖旎的墨西哥海湾.海滨镇是一群志同道合的建筑师的实验项目,多少有些世外桃源的意味.但后来其以电影《楚门的世界》中的惊艳亮相开始变得火爆异常.
1 980年建筑师Robert和Daryl与城市规划设计师Andres Duany和Elizabeth Plater-Zyberk合作,开始建造一个“以步行为主的小型城市”,小镇的设计原则遵循着：使其道路和风景最有益于城镇的所有居民、社区的街道和步行道都可以通向海滩和城镇中心、城镇格局遵循“五分钟”步行原则、优先布置社区公共空间和文化教育设施等.显然,海滨镇获得了成功,并成了一个“新城市主义”的鲜活实验室.在此后,这里总计有超过百万美国人来此租下房子作为度假使用,每年更有超过百万的观光客造访,这其中不乏电影《楚门的世界》带来的助推,但置身于小镇,那如童话般的洁白色调和沙滩遥相呼应,大城市人与人的疏离感无影无踪,那种莫名的舒适感也许才是成功的关键.
得益于海滨镇的启发,向东—点的Alys beach则是另一个Seaside的升级版本,从海滨镇沿着30A继续向东不久,便可以看到两个白色大烟囱一样的建筑,这便是Alys beach的经典标识,这其实是百慕大群岛的一种常见的贮藏室,其功能便相当于一个冷藏室,在炎热的海岛地区来保存黄油和其他需要冷藏的食品.比起海滨镇,这里错落有致的百慕大风格的白色房子无一不在设计上更加的极致,甚至更加的魔幻,这里完全是一个白色的视觉魔法世界,让人目瞪口呆.
巴拿马城的一日三餐
巴拿马城海滩(Panama City Beach)也同样是白色的,美得不可方物.特别是早上朝阳升起,傍晚夕阳沉落,漫长无边际的白色似乎特别地容易被染成相应的颜色.
乘船去贝壳岛(Shell Island),岛上未经雕琢的1万米的的细白沙地与阳光下被照耀得发亮的海水不分彼此,海豚在贝壳岛与圣安德鲁斯州立公园之间的海湾嬉戏,小鹰则忙着在一只灯塔上筑巢.在巴拿马城为了不错惊艳绝伦的日出,便总是早早起床,踩着细碎的白沙与海鸥和鸬鹚为伴,然后再回到酒店睡个回笼觉,美美地享受海滨假期应有的节奏.待再次起床,一顿美好的Brunch自然值得期待,好在,巴拿马城总有让人满意的选择.Liza’s Kitchen的早餐选择很丰富,从法式吐司到意大利香草面包,从沙拉到各种例汤,煎蛋到蛋卷,吃起来都极为新鲜,因为所有食物包括蛋黄酱在内,全部独家自制.餐厅不大一桌难求,好在阳光灿烂的室外也有小篱笆围起来的几张桌子.餐厅老板忙前忙后也不忘过来招呼—声,满身的面粉带着满足的微笑,一切让人觉得是在自家厨房的一顿brunch,温馨有让人满足.一起建立家庭餐馆是Cat和Mike Meek的梦想,当他们在南卡罗来纳州查尔斯顿,同时在名厨唐纳德-巴里克曼的Magnolia’s Grill工作的时候相识并坠入爱河.夫妇二人在2006年来到巴拿马城实现了他们的梦想,并将餐馆以小女儿的名字来命名.
Andy´s Flour Power则由纽约移居至此的大厨JohnCerto拥有和经营,同样,这里的一切都是新鲜自制,从松饼到饼干,从香肠和鼠尾草汤.其中的拿手菜要数Etoufee,也就是炖海鲜,其灵感来自Certo的新奥尔良祖母.在巴拿马城,我们总能时不时在餐厅的菜单里遇到Cajun菜,这是—种路易斯安那法国后裔的美食遗产用料实在味道浓烈,实在是烹制海鲜的好办法.
午后,去Dat Cajun Place Cafe,这是一间看起如同一个体育酒吧一样的餐厅,十几部大电视朝向不同的方向,以便客人无论坐在那里都可以看到你支持的球队或者比赛.此刻,几场美式足球和NBA的比赛实况让食客大嚼着食物,一边目不转睛地盯着电视,欢呼和遗憾的唏嘘此起彼伏.当地人告诉我：巴拿马城没有自己的球队,因此人们便全凭自己的偏好选择自己的主队,所以每一家体育餐吧都需要很多的很多的电视.
可严格说来,体育转播只是美国很多餐馆里的一项例行调剂元素,Dat Cajun Place Cafe可是一家地道的南部风味餐厅.老板Jan和Trudy White夫妇原本居住在新奥尔良,2005年卡特里娜飓风袭击,他们带着一些两、三天的所需的简单衣物和用品,准备随时回家,可等到六到八个星期后他们回到新奥尔良的时候,才发现他们失去了一切.随后,佛罗里达向卡特里娜难民开放,他们便来到巴拿马城海滩找到临时居留,并决心留下来,随后便开了这家餐馆,Trudy算是一个真正的Cajun,祖先从魁北克迁移到路易斯安那.Trudy从她的母亲那里收集了很多家乡的传统食谱,并将这种混合了法式,意大利式和爱尔兰菜肴特点的风格带到了巴拿马城,并以南方风味的家常菜来维系他们曾经的路易斯安那记忆.
对于晚餐,巴拿马城海滩更是拥有无数的选择,Firefly是一间地中海风味的餐厅,餐厅的大橡树上有无数的萤火虫闪耀着微光,这里的厨师保罗曾经为两任美国总统服务过,而且还被邀请为伦敦夏季奥运会美国队选手准备一顿特别的晚餐.Saltwater GriII则是另一家以马丁尼酒以及求婚体验著名的餐厅,据说,在这里95立方米的超大海水鱼缸前求婚也是巴拿马居民的一个浪漫选择.
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