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民国旗袍的样式变革
【摘 要】民国旗袍众人皆知,但提起民国旗袍的样式变革,大多数人不甚了解.本文从民国旗袍的样式出发,对其样式进行详细的阐述并分析其变革的原因,以此加深国人对旗袍的了解,进一步弘扬旗袍在我国传统服饰的重要精神.
【关键词】民国；旗袍；样式变革
中图分类号：J523.5
文献标志码：A
文章编号：11007-0125(2018)25-0131-02
旗袍作为我国传统服饰的代表,在历史服装的舞台上起着重要的作用.随着时代的改变和发展,旗袍也随之不断发展改进,于民国融入新的设计元素和文化因素,彻彻底底地摆脱了以前单一宽大古板的样式,达到其发展最高点.
一、旗袍的起源和发展
袍服是中国古代的传统服饰,经袍服改良在清代演变为旗袍,在民国得到发展并延续至现代.清代旗袍是满族女性传统服饰,泛指旗人的袍,也称之为旗装.为适应满族人骑射生活的需要,样式为右衽大襟,四面开衩,分男女两类,不过只有当时八旗妇女日常所穿的长袍才和后世旗袍有血缘关系.民国时期是旗袍的鼎盛时期.早在民国建立之前,有些大城市已经开始了近代服饰的改良,尤其是上海,为民国初期旗袍的变革提供了试验田.随后辛亥革命的爆发、思想的解放、国人的进步,旗袍与西方服饰文化交融,采用西式裁剪方式且融合中国民族精神,使其更加体现东方女子的典雅美,进而成为近代服装变革的一道靓丽风景.
二、民国旗袍的样式变化的三个阶段
清代服装受封建社会保守礼制的约束,与西方文化无过多交融,故旗袍样式在清代没发生大的变化,只是在其固定的几个形式内加以改变.在民国时期思想解放,女性追求自由开放,故旗袍样式发生较大变革.其主要样式变化和盛行情况大致分为三个时间段.[1]
（一）在20世纪20年代.旗袍发展的启蒙期.民国建立初期,辛亥革命刚刚推翻旧制,政权仍不稳定,人们思想及社会风俗逐渐转变,且外界文化传入甚少,故旗袍样式与以往大致无异,以直身平面裁剪为主；直筒、宽腰、不修身,袖口比较宽大一般呈倒喇叭形状.在装饰方面,没有清代旗袍繁琐复杂的镶嵌滚绣的传统工艺,多在衣服边缘进行装饰.此时旗袍属于经典旗袍且主要流行于上海,随后盛行于全国各地.
（二）20世纪30年代.旗袍发展的鼎盛期.此时国家经济、文化等各方面都受到西方影响且民国政府颁布了相关服装的条例,将旗袍定为国服,故旗袍样式有较大改进,样式逐渐丰富,注重体现女性的线条美和自身品味.由单一平面剪裁变为多种剪裁方式的综合应用；贴合、收腰、修身,袖口变窄；在肩上缝制了垫肩,袍身增加了胸省,出现了一些搭配旗袍穿的小物件,比如帽子、披肩、头花配饰等.此时旗袍属于改良旗袍且已流行于全国各地.
（三）20世纪40年代.旗袍发展的平缓期.受战争背景的影响,国家经济萧条,物价上涨,为节省成本及使用方便,旗袍整体风格更为简洁,出现了“短”的流行趋势；且随着欧洲文化的渗透,旗袍“中西结合”风格明显.此时旗袍更加现代化,袖子、领子、袍身都有不同程度的变短,甚至出现无袖,逐渐体现现代女性的简洁、轻松；在旗袍样式上增加了一些时尚的流行元素,如拉链、揿钮等.
三、从清代旗袍样式来看民国旗袍样式的变革
（一）从旗袍的样式来看,由“单一”到“多样”.与清代旗袍相比,民国旗袍在整体、细节、内搭、面料等多方面都进行了变革.受腐朽的封建制度和保守的传统思想影响,清代旗袍整体样式为长袍直身宽大,长至脚面,看不出女性任何线条；领口多为立领或元宝领遮腮掩面.20世纪30年代,辛亥革命解放了人们思想,女性寻求思想独立且大批欧洲留学生回国发展,极大促进民国旗袍样式的变革.
1.整体样式.民国时期,受维新思想的影响,女性思想觉醒且地位有所提高,不再是以往的足不出户,越来越多的女性走入社会,自己谋生.为了日常生活和工作的方便及线条美的体现,将旗袍的长度由脚面缩短到膝盖甚至更短.同时加入欧洲服装特点,变得修身、收腰、更加注重美化人体,体现女子的曲线美和青春活力.
2.细节样式.旗袍的细节包括领口、袖子、门襟、开衩等.领口从立领、元宝领变得多样化,出现了大立领、小立领、西式立领,无领、圆领等样式.袖子变化十分明显.清末旗袍的袖子多和衣身连在一起,所以在腋窝下会产生很多的褶,不美观.为解决这个问题,将袖子改的更加贴身,出现无袖、中袖、短袖,等各种袖子形式,改变以往的臃肿,使手臂变的更加纤细,线条更加优美.
3 .内搭样式.清朝讲究保守,女性穿旗袍里面穿着一条长裤,女性都会在裤脚绣上花纹,在穿开衩旗袍时长裤会漏出来,为防止外漏.在民国时期,女性穿旗袍时里面穿的是内裤和,穿开衩旗袍时,腿是漏出来的.并且,当时受一名影星“阮玉玲”的影响,“义乳”也由此盛行开来,“义乳”是民国时期大家对内衣的称呼.她习惯于再穿腰身很细的旗袍,她认为只有穿上“义乳”才能更加体现她的线条曲线美.所以民国时期很多女子争相效仿.
4.面料样式.[2]制衣的面料不是以往厚重的织锦,有丝绸、锦缎、棉布等.在面料图案的样式有线条织物、几何织物等.
（二）从旗袍的图案来看,由“传统”到“新颖”.清代旗袍的图案多以写生手法为主,图案来源多是一些神兽：龙、麒麟、凤凰、仙鹤等,还有梅兰竹菊百花,其中最普遍的是团花纹样.到了民国,旗袍的图案纹样不断地增多,龙、麒麟等神兽逐渐退出旗袍图案,但凤凰百鸟依旧被当时女性所青睐.
1.20世纪20年代,旗袍样式不断地追求简洁,故图案呈现简单、淡雅的趋势.人们认为花卉植物纹样体现素雅大方,所以采取图案素材大多是植物和大花卉图案,如：牡丹、梅花、海棠.旗袍的颜色相对于清朝来说较淡雅.受西方装饰艺术影响,艺术家们惯用几何图形装饰旗袍.[3]不过当时几何纹样较简单,一般为云纹、直线、波浪线、方格线等.
2.20世纪30年代.大批欧洲留学生回国发展,他们将欧洲的服装设计和装饰艺术融入旗袍中,使旗袍图案设计更新颖,体现中西结合.尤其在几何纹样的装饰上,变得更丰富多样.不是简单的线或图形,而是通过不同排序方式和布局,综合形成另外一种图案,如：在旗袍上添加一些长的波浪线或直线,简洁且衬托女子身体的曲线美,在旗袍上添加一片叶子或其他小型图案,体现一种清爽的感觉.
3.20世纪40年代,几何和小花纹图案最为流行,体现女子轻松细腻的风格.图案尺寸变小,构成元素增多,大尺寸图案逐渐退出市场.
（三）从旗袍的穿着人物来看,由“宫廷”到“大众”.不同时期,旗袍的穿着阶层不同.清代旗袍穿着具有局限性,主要流行于宫廷,大部分平民穿的是宽大的长袍.民国时期思想解放,社会风尚改变,上海等地出现歌舞厅,明星的穿着起带头示范作用,加上“良友”画报等信息传播媒介的宣传,旗袍日渐流行.大多女性都穿着旗袍,学生、商人和明星无一不爱旗袍.每个人都有穿旗袍的权利和选择穿何种旗袍的自由,且旗袍适用于任何场合,并非局限于重要宴会.
四、结语
旗袍,不单单是女性服装的典型代表,更是一种文化.[4]旗袍之所以流传至今依旧盛行,必有其独特之处.从“旗袍”这一小物件的变革便可窥探出历史时代背景的变革.因此,我们应当深入地了解旗袍及其内在的精神价值,促进旗袍不断发展创新.
参考文献：
[1]刘瑜,邵旻.中国文化经典元素·旗袍图案[M].上海：上海文化出版社,2016.
[2]吴小兵.民国时期旗袍的改良与发展[J].辽东学院学报（社会科学版）,2009(8).
[3]金何惠.民国时期旗袍图案变化研究[J].山东纺织经济,2017(11).
[4]高春明.中国服饰浅话[M].北京：中国人民大学出版社,2017.
旗袍论文范文结:
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