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肥肉之美
靳 敏
厨房里,多年没有猪油的位置了.“入口即化”这个词,我一直认为最初是在说肥肉,而且是赞美.肥肉进了嘴里,自动爆炸开来,丰满浑厚的油香不亚于的威力,放射到你全身的角落及末梢,甚而渗透到你的灵魂,你被冲击得晕晕乎乎,但你还清醒着,知道尽量保留、延展、拉长这种幸福,你陶醉着,任肥肉在嘴里自动融化,连嘴巴都不敢动,怕动一下幸福就会碎掉一地.待过老大会儿,你才长出一口气,像一只猫咪懒洋洋地摊开在冬日阳光下的草垛里,心满意足.
我小时候,是一个全民渴望肥肉的时代,腹肠干涩到没一点油水,肥肉就成了一个大词,一个感叹词,一个令人神往的词,一个大多数时间里可望而不可及的词.谁要能买到“一匝厚”肥膘的肉,那肯定是走了“后门”.谁家要是把一块上好的肥肉一顿解了馋,脊梁骨就会被全村人戳断,严重到儿女连婚事都不好说.只要提起这家人,听到的都是讳莫如深的话,“他家啊,好户,一大块上好的肥肉,人家一顿就全吃了.”敲锣听音,这家人不会过日子啊,闺女可不能嫁进这家门,或者可不能娶这家人的闺女,这亲事就“黄”在这块肉上了.
平常人家,一块肥肉,炼些油备着日常吃,是过日子的长法,想吃没有炼油的肥肉,只能等过年或者吃“大席”.我们专注、虔诚、全心全意地渴望,用一块肥肉来满足味蕾,滋润肠胃,掰了手指头算计还有多久过年,算计谁家的儿子结婚,谁家女儿出嫁,可以吃场“大席”.
吃大席,父母是要出礼的,我们可不管礼钱会把父母难为成啥样.在吃大席的前几天,大人就会提醒,留点儿肚子.席者,几个果碟、几个凉盘、几个大碗都是有数的,吃顿大席饱三天,丰盛如过年.满满一碗肥肉片子白花花上桌来,一桌子的人,筷子齐刷刷就伸出去了,没用一秒,只留下了粗瓷碗暗哑的光.家境不好的人家,为了凑够席数,会在大碗上下功夫,先把肉片铺在碗底,再装上豆腐、干豆角之类的菜垫底,然后扣过来装碗,看起来也是满满尖尖的一碗.
老爸转业到肉联厂做副书记,在物质匮乏什么都凭票的年代,肉联厂是块肥地,猪板油和肥猪肉相对好买,老爸不时拎一长条肥膘肉进村,就会引来全村男女老少赞美加艳羡的目光,赞美的是肥肉：膘好！艳羡的是我们：这家人今天又拉馋了！老妈会把肥肉切成大块,扔到热铁锅里炼,油在铁锅里吱吱吱叽叽叽,整个村庄香的啊,树木花草河流都吸溜鼻子.左邻右舍蹭过来搭讪：“他婶,又炼油了？”老妈满脸都是油光：“怎么空着手来了？快回家拿个小碗,舀点去给孩子们解解馋.”有的大人明着不好意思要,打发孩子端碗粗米饭,在老妈面前晃来晃去,老妈便把孩子喊到跟前,舀半勺子热油,加上油滓,吱吱啦啦往米饭上一浇,热气香气直冒.孩子们双手捧着碗,转身就往家跑,哪里还听得见老妈叮嘱道别绊倒、别烫着.
油炼出后,油渣用来炒菜或包包子,油则倒进陶罐存储.家里的这个陶罐,是市场最大的陶罐,像个小腌菜缸,大口凸肚,很有气度.这个罐子,应该是罐子里最幸福的一个罐子,也是最受全村人喜爱的一个罐子,因为它从没有断过猪油的滋润.村里谁家来了客人,就到家里挖一勺子用荤油炒素菜.有几户人家,一年到头铁锅锈迹斑斑见不着油星,孩子馋了就卷张煎饼来我家,眼睁睁看着老妈.老妈心软,就戳一筷子猪油均匀地抹进煎饼里.为了孩子们吃的有滋味,老妈还在炼油的时候撒些盐粒,让猪油吃起来更香.
即使现在健康的风向标转了个圈,宴席里,肥肉大菜的地位也一直没有被撼动,只是把白肉改成红烧肉、东坡肉.披糖挂酱的肥肉,不仅不腻,还有大味,还有大美！
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