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没有小龙虾，怎能叫夏天？
似乎从来没有一种食材,如此上升成为一种生活方式,改变着一代人的饮食偏好.在江浙沪、两广、京津、两湖、云贵川等地区,每到夏秋两季,小龙虾就掀起一股消费风潮,成为城市里大街小巷的餐厅、酒店、乃至路边摊的“时令美食”.
小龙虾要吃活的烹制出来的,痛出来的鲜美,才足以颠倒众生.有经验的吃货说：“我不吃小馆子的小龙虾,我担心是用大太监海大富的化尸水洗过的.”是的,新鲜和干净是第一位.达人的经验是：不要嫌弃热门,热门店因采购量大,新鲜卫生要比单店更容易得到保证.
对于为何爱吃小龙虾,贫嘴的回答是：因为小龙虾是小龙女的妹妹.我倒觉得,似乎也只有小龙虾,吃的时候才会让绝大多数人会自然克服吃饭玩手机的习惯,因为必须要左右开弓.由于没有维护形象的羁绊,吃小龙虾让阶级平等了.握着小龙虾,你可以用它来配所有的酒都不觉得低俗,在这个时刻,你会深刻认识到自己原来是一个这样豪放不羁的人,并为此感到自豪.
对于高速城市化之前的农村来说,小龙虾是公害,会把藕、荷叶、稻谷夹断,是大自然的破坏者,它什么都吃,且繁殖能力强,除了破坏原有的生态系统,也破坏河堤之类的基础设施.很多地方还会将之抓起来用石碾把它压碎,当做饲料养猪.人们食用时,更有种“替天行道”感觉.
以水稻文化为主的地区是中国较早食用小龙虾的地区,其中湖北、湖南、江西、江苏四省更甚,因河湖沟渠、秧棵稻田星罗棋布,给小龙虾提供了大量的生长空间.江西和浙江以蒸为主,湖南和湖北也蒸,但以虾球为主,湖南擅香辣,湖北习惯糖醋,偶有麻辣.方式不过蒸、炒两种,到了2014年,烹饪小龙虾的方式已将中国所有的烹饪技法全部用上,口味上已超过50种.
在中国每一座城市,全城七成的食肆必有一道油焖小龙虾.吃货们不惧桑拿天,坐在露天,脱下汗衫,露出白花花的冒油的,他们掰出小龙虾的肉屁股,塞进冒油的嘴巴里,再用手指头抠出虾头里的虾籽或黄,享受着一个奇异的世界.
小城市夏的深夜是栩栩如生的：一桌坐着身着警服扣子全解开的同志,旁边一桌是光着膀子露出左青龙右白虎纹身的江湖豪客,不远还有一桌也许是黑丝黑袜烟熏口红画得猛鬼投胎的“你懂的”女子,他们井水不犯河水,各自豪情万丈的对付着一盆小龙虾.半夜鸡快叫的时候,曲终人散,只留下遍地的白色纸巾,显得惊悚而.
小龙虾的原产地究竟是哪里,实在是笔糊涂账,至少不是中国.据说自16世纪以来,瑞典人就有吃小龙虾的传统,不知真假.就眼前来讲,比利时、芬兰、丹麦、瑞典和美国都是小龙虾的消费大国.潜江和盱眙的特大龙虾,做成熟食后都出口到了这些国家.
据联合国粮农组织的估计,整个欧洲市场的小龙虾年消费量约15万吨.因难以做到自给自足,所以要进口.加上小龙虾的壳,可以提取一种甲壳素原料,学名为氨基葡萄糖磷酸盐,在欧洲药用领域可用来治疗风湿,改善关节软骨的代谢.这也是中国小龙虾被欧洲进口的原因之一.
事实上,小龙虾消费的市场是全球性的,北美、澳洲、非洲和亚洲多国,都有吃小龙虾多年的历史.欧洲也有小龙虾节,比如芬兰和瑞典.和中国一样,就是大肆吃小龙虾的派对.欧洲人不会追求重口味的酸爽刺激,他们更在意原汁原味,小龙虾常常用盐水、茴香或者啤酒煮,拌上新鲜的莳萝花（一种欧洲人钟情的去腥香料）,放冷了或者摆在冰上吃,是夏日消暑的美味佳肴.标配是面包、奶酪和啤酒,花样很少,最多是吐司搭配剥壳小龙虾,Q弹的虾肉混合着烘烤吐司的香脆.同样是两爪齐下抓着吃,餐桌礼仪完全不顾,声大的有之,汁水顺着下巴、手肘往下滴更是有的是.
小龙虾早早的便风靡全美,不然著名乐队卡朋特兄妹不会在这首家喻户晓的歌《Jambalaya》里唱道：“Jambalaya and a crawfish pie and fillet gumbo……”（盖浇饭、小龙虾派和鱼片甘煲）.
是的,小龙虾也是全世界的.
□程磊
没有小龙虾,怎能叫夏天？
小龙虾论文范文结:
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